Давным-давно в альманахе «Рыболов-спортсмен»
появилась статья «Что может воблер?» и широкая рыболовная
общественностъ ознакомилась с возможностями этой превосходной имитационной
приманки. С той поры многие рыболовы начали изготавливать воблеры, так
как в продаже их не было. Не избежал этого и я. Тела воблеров я делал
из тополиной коры, различных пород дерева (липа, акация, яблоня и других),
легкой пористой резины, твердого пенопласта. Воблеры получались не очень
качественные, но рыба того времени была очень «наивной» и
прекрасно на них ловилась.
Изготовление воблера состояло из нескольких непростых задач. Во-первых,
нужно было выстругать тело воблера, во-вторых, заложить в воблер проволочную
арматуру, в-третьих, разместить в нужном месте определенного веса
грузик, в-четвертых, пропилить паз под лопасть определенной ширины
и под определенным углом, в-пятых, правильно вклеить лопасть, в-шестых,
покрасить воблер и покрыть его водостойким и прочным лаком.
Для примера более подробно рассмотрим, казалось бы, простую задачу
правильного вклеивания лопасти в воблер. Для этого необходимо вклеить
ее строго по оси воблера — это раз, и под определенным углом относительно
той же оси — это два. Невыполнение первого условия приводит к заваливанию
воблера влево или вправо при проводке. Этот дефект у готового воблера
устраняется подгибанием передней петельки в сторону заваливания.
Несоблюдение второго условия приводит к движению воблера по винтовой
траектории, и этот дефект неустраним. Решение этой проблемы заключается
в том, что лопасть вставляется в сгруженный и оснащенный тройниками
воблер, но не вклеивается. Воблер сначала «учат» правильно
плавать в ванне и лишь потом, не нарушая найденного положения лопасти,
вклеивают. Для этой цели лучше всего подходит клей «Cyanopan-E»,
так как он обладает высокой текучестью и проникает в мельчайшие щели
между лопастью и телом воблера.
Все перечисленные проблемы, кроме последней, исчезают, если у вас
есть металлическая форма для изготовления воблера из гранул пенополистирола.
В смазанную подсолнечным маслом половинку формы укладывают проволочный
каркас с закрепленным в нужном месте грузиком определенного веса,
засыпают гранулами, накрывают второй половинкой, зажимают подходящей
по размеру струбциной (я использую вместо струбцины две полоски резины
длиной 40 см и шириной 1 см) и кладут в кастрюлю с кипящей водой на
7-10 минут. Затем, вынув форму, охлаждают ее под струёй холодной воды
и разбирают. Воблер готов. Половинки формы обязательно каждый раз
нужно промазывать маслом — это облегчает разборку формы и извлечение
из нее воблера. Предложенным методом получают формы для любых изделий
из пенополистирола.
Рассмотрим процесс получения способом нанесения гальванического покрытия
формы из меди для изготовления воблера из пенополистирола.
Модель. В качестве модели берется свинцовая
копия промышленного воблера или воблера, придуманного вами и сделанного
из дерева или твердого пенопласта. Процесс изготовления свинцовой
копии какого-либо предмета описан в статье В. Василькова и А. Мартыненко
«Изготовление форм для литья» («Рыболов-Украина»,
?4, 2000 г.). Конечно, можно напрямую наращивать медь на какой-нибудь
понравившийся воблер, но для этого необходимо проводить непростую
операцию покрытия его поверхности токопроводящим слоем. На поверхность
свинцовой модели химическим методом наносится токопроводящий разделительный
фосфатный слой, что намного проще.
Графитирование. Чтобы покрыть медью неметаллическую
модель, на ее поверхность необходимо нанести токопроводящий слой.
В качестве материала для такого слоя используется мелкодисперсный
порошок графита. Я использую графитовые вставки от троллейбусных токосъемников,
которые можно найти на конечных остановках троллейбусов. Для получения
мелкодисперсного порошка сначала разбиваю графитовую вставку на кусочки,
а затем размалываю их в старой кофемолке или растираю в фарфоровой
ступке. Модель покрывается 2%-ным раствором пчелиного воска в бензине
(так называемая «калоша») и посыпается графитовым порошком,
Мягкой кисточкой графит втирается в воск. Процедуру необходимо повторить
несколько раз, чтобы поверхность модели была покрыта равномерным тонким
слоем.
Разделительный слой. Этот слой необходим
для того, чтобы облегчить процедуру отделения полученной медной формы
от металлической модели, а также при отделении одной медной половинки
формы от другой после наращивания слоя меди. Свинцовую модель опускают
на несколько минут в 10%-ую ортофосфорную кислоту, потом высушивают
и промывают водой. Блестящая поверхность свинца покрывается серой,
нерастворимой в электролите пленкой фосфата свинца, которая проводит
ток, но не сцепляется с медью. Разделительный слой на меди получается
при обработке ее раствором ‘серной печени», состав которой указан
в статье «Гальваника» («Рыболов-Украина», ?6.
2001 г.).
Пенополистирол. Лучше использовать гранулы
диаметром 1-2 мм. Для этого имеющийся пенополистирол нужно просеять
через два сита (или дуршлага) с ячейками разного размера: просеивая
через мелкое сито, избавляемся от очень мелких фракций, через более
крупное — от больших гранул.
Теперь рассмотрим по пунктам процесс изготовления медной формы для
воблера.
- 1. Модель воблера вдавливаем в кусок пластилина точно до половины.
- 2. Вокруг воблера укладываем хорошо отожженную и очищенную медную
проволоку (диаметром 0,15-0,30 мм) и закрепляем ее, вдавливая в
пластилин. Концы этой проволоки закручиваем на крючке из толстой
медной проволоки, который подвешиваем на катодную перекладину гальванической
ванны. - 3. Поверхность пластилина вокруг вдавленной модели графитируем.
Если модель неметаллическая, то ее тоже графитируем. - 4. Модель в пластилине под напряжением опускаем в гальваническую
ванну с электролитом такого состава: Медный купорос (сульфат меди)
— 200 г Серная кислота (концентрированная)- 30 г Этиловый спирт
— 1 мл Дистиллированная вода -1 л. Плотность тока — не более 1,5
А/дм2, напряжение 3-4 В, анод-медь марки М1 или М2. Опускать модель
в электролит необходимо под углом, чтобы при этом не захватывались
пузырьки воздуха. - 5. После того, как вся поверхность модели покроется тонким слоем
мелкозернистой меди, необходимо поменять электролит на электролит
такого состава: Медный купорос (сульфат меди) — 250 г Серная кислота
(концентрированная) — 50 г Дистиллированная вода — 1 л. Плотность
тока — не более 5-8 А/дм2, напряжение 5-6 В. В этом электролите
осаждение меди происходит значительно быстрее. - 6. Для промежуточной проверки толщины образовавшегося слоя меди
просверливают отверстие сверлом диаметром 1 мм. После того, как
толщина слоя меди достигнет 0,8-1 мм, процесс прекращают, вынимают
форму из электролита, промывают водой и убирают пластилин, оставляя
модель в медной «скорлупе». Края формы по периметру оказываются
неровными, и их необходимо не спеша, аккуратно обточить на точильном
круге с мелким камнем. - 7. Не вынимая модель из медной «скорлупы», закрываем
пластилином другую сторону. Это делается для того, чтобы анодная
медь не продолжала осаждаться на уже готовой половинке. Участки
открытой меди (плоские края «скорлупы») обрабатываем «серной
печенью» для создания на ней разделительного слоя из сульфида
меди. Опускаем форму в гальваническую ванну и повторяем процесс
нанесения меди на вторую половину модели сначала в первом электролите,
а затем во втором. - 8. Нарастив вторую половину формы, снова на точильном круге снимаем
по периметру неровности. После этого ножом аккуратно разделяем обе
половинки формы и вынимаем модель. У нас в руках оказались две тонкие
объемные половинки, точно соответствующие модели воблера. Теперь
необходимо сделать в форме направляющие, чтобы половинки не смещались
относительно друг друга, а также стержни, на которые будет надеваться
проволочный каркас с закрепленным на нем грузиком соответствующего
веса. Для этого сначала в одной половинке в выбранных местах сверлим
отверстия диаметром 3 мм для направляющих и 1,5 мм для каркасных
стержней. Затем половинки собираем, поместив внутрь модель, и сверлим
соответствующие отверстия во второй части. Если воблер небольшой,
то достаточно только каркасных стержней. Направляющие и стержни
я делаю из кусочков гвоздей со шляпками. Шляпки нужны для более
простого закрепления стержней в тонкой форме. Стержни вставляются
в отверстия и припаиваются к форме. - 9. Теперь осталось упрочнить форму. Для этого обе половинки лудим
оловом с наружной стороны и покрываем сверху (заливаем) свинцовым
сплавом, например, бабитом или гартом. Толщина залитого сплава в
самом тонком месте должна быть не менее 4 мм. После этого сверлом
прочищаем подготовленные отверстия для стержней. Затем намечаем
место для паза под лопасть воблера и аккуратно ножовкой делаем пропил
сначала в одной половине, затем, соединив их, во второй. Потом плоским
надфилем доводим ширину паза до нужного размера. Ширина паза определяется
толщиной оргстекла, из которого будет сделана лопасть воблера.
Вот и все, форма готова. Вы можете не бояться оборвать свой воблер,
так как сделать (не купить!) другой для вас теперь не составит проблем.